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          你現在看到的時裝周,是這幾位女性打下的江山

          編輯:yijie.zhang 時間:2022年3月30日 內容來源:VOGUE時尚網  圖片來源:東方IC

          文章導讀

          2022秋冬四大時裝周剛剛結束,從紐約、倫敦,到米蘭、巴黎,各大品牌準時準點的回歸實體發布,似乎帶人們重新回到了那個疫情之前井然有序運轉著的時尚系統中。

          Chanel、Gabriela Hearst、Marni和Richard Quinn的2022秋冬系列秀場后臺,攝影:Acielle/ Style Du Monde。

          實際上,從誕生第一場真正意義上的時裝秀開始,現代時裝發布體系的建立并非如想象之中順理成章,每一個看似水到渠成的環節,都經歷一番曲折。在本季國際時裝周落下帷幕,新一季上海時裝周依舊充滿變數的當下,讓我們把目光聚焦在那些曾為時裝秀和時裝周的進步付出努力和汗水的女性工作者們,她們的故事,連接起來,就是一部生動的時裝歷史。

          Ralph Lauren 1997春夏系列,

          攝影:Guy Marineau

          Vivienne Westwood 1995春夏系列,

          攝影:Guy Marineau

          Christian Dior 1999春夏系列,

          攝影:Guy Marineau

          Chloé 1997春夏系列,

          攝影:Guy Marineau

          Chanel 1995秋冬高級定制秀場,Karl Lagerfeld與模特一同謝幕,攝影:Guy Marineau

          雖然時裝的歷史要從巴黎講起,但現代時裝發布的模式卻著實從大洋彼岸的紐約發跡,也是自1914年的第一場真正意義上的時裝秀開始,時裝周的模式被Edna Woolman Chase、Eleanor Lambert、Ruth Finley和Fern Mallis等人如接力般地逐步建立起來……她們用自己有限的身軀,頂起時裝發布這一方天地,讓時裝周的輻射越發廣闊。

          Edna Woolman Chase,

          插畫:Carl Oscar August Erickson,

          美國版《VOGUE》1943年11月刊。

          從19世紀以來,巴黎就占據著時裝領域的絕對話語權,無論是“高級時裝之父” Charles Frederick Worth讓真人模特穿上嶄新時裝在馬場中顧盼生輝,還是20世紀初期Paul Poiret舉辦的化妝舞會和沙龍秀,都讓媒體記者們心甘情愿地把全部筆墨傾注于巴黎所呈現的華美霓裳中。

          到了1914年的夏天,剛剛坐上美國版VOGUE主編之位的Edna Woolman Chase卻為秋季的雜志內容感到緊張不安。一戰的爆發讓歐洲陷入動蕩,別說將新季的手繪草圖遞送至紐約編輯部,就連不少巴黎時裝屋都無法正常舉辦新季發布。面對這一毫無前車之鑒的危機時,Chase寫下了這樣一句話:“如果巴黎沒有時裝可供報道,那我們就開啟紐約模式?!?/p>

          VOGUE美國版1914年11月刊封面,

          其中詳盡報道了Fashion Fête時裝節的內容。

          這讓原本以借鑒和追隨巴黎時尚風向標的美國本土時尚產業發生了巨大變化,Chase找來紐約的設計師和零售商們一同合作,構建屬于紐約的時尚發布話語權。從鼓勵優秀的本土時裝設計師拋棄模仿的思路,創造新的設計,到教會模特如何優雅地走路,再到說服那些每季遠赴巴黎的上流社會女性坐到本土設計師發布會的第一排,Chase用了三個多月的時間,快速聚集起手里所有的力量,舉辦了為期三天的Fashion Fête時裝節。

          Chase在雜志中對于Fashion Fête時裝節的介紹。

          活動獲得了巨大的成功,Chase原本為巴黎設計師們準備的版面成為紐約年輕設計師嶄露頭角的舞臺,三天的內容填滿了整整15頁,編輯Emily Post曾在雜志里寫道:“每一位在場的觀眾都在為這些本土的設計師們由衷鼓掌?!?/p>

          Eleanor Lambert

          當Eleanor Lambert說出這句話時,著名時裝編輯Diana Vreeland拍了拍這位“無名小卒”的手說:“親愛的,你真是個外行?!辈贿^Lambert用一場時尚界的凡爾賽之戰(Battle of Versailles),徹底證明了自己的預言。

          近期人們對Lambert的了解,無外乎來自去年播出的半紀錄片劇集Halston。劇中由Kelly Bishop飾演的Lambert女士身為美國知名的時尚公關,找來Stephen Burrows、Halston、Bill Blass、Oscar de la Renta和Anne Klein五位代表70年代美國時裝設計勢力,參與那場圍繞巴黎凡爾賽宮展開的、影響深遠的美法時尚較量。

          但早在凡爾賽之戰開場的三十年前,Lambert就在紐約舉辦起了第一次真正意義上的時裝周——新聞周(Press Week)。1943年7月,彼時正值二戰期間,巴黎時尚產業徹底跌入谷底,加之一戰期間Edna Woolman Chase為紐約設計師們的奔走牽線,Lambert隨即萌生了創辦時尚集會的想法,而這一次,她的想法更為超前,Lambert鼓勵前來參與報道的記者們將報道的重心從那些“能夠做出巴黎同款的制造商”轉向“展現本土創意的設計師”。

          1943年,第一屆Press Week現場。

          到1944年1月,第二屆新聞周拉開帷幕,這一發布頻率奠定了如今時裝周一年兩次的雛形。在此基礎之上,Lambert將自己時尚公關的天分發揮到極致,創立包括國際最佳著裝榜(International Best Dressed List)、科蒂時尚評論家獎(Coty Fashion Critics' Award)、美國時裝設計師協會(CFDA)等頗具影響力的獎項和機構。1959年和1967年,她應邀首次在俄羅斯、德國、意大利、澳大利亞、日本、英國和瑞士舉辦美國時裝展,甚至有媒體將其形容她是“推動美國甚至世界GDP的一個要素”。

          Ruth Finley

          在Eleanor Lambert手下工作的Ruth Finley從1945年起便是紐約時裝周內部組織的核心人物,從嘉賓邀請到慶功派對的籌劃,事無巨細地安排著每個環節。直到有一天,Finley無意中聽到兩位編輯抱怨Saks Fifth Avenue和Bergdorf Goodman兩家高檔百貨店要定在同一天晚上舉辦活動,這讓她意識到眼前的活動日程還有很多細節需要完善——說服設計師和百貨公司把時間有序錯開,不僅能讓編輯們能夠合理地顧及所有設計師的發布會,也能讓品牌更方便訂到自己想要的超模,因此,一本記錄著紐約時裝秀和相關活動信息的Fashion Calendar(時尚日歷)在40年代末誕生了。

          Fashion Calendar最初以周為單位發行,巧妙地印刷在淡淡的粉紅色紙張上,據Finley解釋:這樣收件人就可以很容易地發現他們桌子上的這份日歷,雖然小小一張,卻在半個世紀里成為整個紐約時尚文化圈的行動指南。

          紀錄片Calendar Girl海報

          上周,由Christian D. Bruun 指導的、講述Ruth Finley生平的紀錄片Calendar Girl正式面世,讓人們進一步了解到這位身形小小但蘊含巨大能量和影響力的女性,Diane von Furstenberg在紀錄片中回憶道,她創立同名品牌的第一步就是與她建立聯系?!癉iana Vreeland建議我打電話給Fashion Calendar,于是我撥通了Ruth Finley的電話?!倍诖蠖紩囆g博物館服裝學院的前策展人Harold Koda眼中,“當你看到這些日歷時,你會清楚地看到美國時尚的歷史?!?/p>

          美國設計師Norman Norell在秀場后臺為模特調整衣服,

          攝影:Bert Stern,

          美國版《VOGUE》1963年3月刊。

          隨著紐約時裝周的逐漸成熟與數字化,2014年,94歲的Finley將自己傾注一生心血經營的Fashion Calendar出售給美國時裝設計師協會。如今,CFDA官網的Calendar專區依舊保留著Finley創造的淡粉色視覺設計,這份簡明扼要的時尚指南依舊在紐約這片土地上發光發熱。

          在紐約時尚周成立以來的很長一段時間內,時裝設計師們的發布地址、場景都十分隨機——這既是上文Finley創造Fashion Calendar的原因,也是Fern Mallis為紐約時裝周爭得新局面的契機。

          Michael Kors 與 Fern Mallis

          1990年,身為CFDA新任主管的Mallis端坐于Michael Kors秀場前排,就在嘉賓們欣賞著Naomi Campbell、Cindy Crawford等名模演繹的新季作品時,秀場的水泥天花板突然從天而降,落在了時裝編輯Suzy Menkes和Carrie Donovan的腿上,隨即引發一場騷動,而在另一場位于Soho區閣樓中舉辦的時裝秀上,發電機的爆炸讓一大群編輯和買手在黑暗中亂了陣腳。

          紐約時裝周曾固定在Bryant Park舉辦時裝秀。

          “我們為時尚而活,我們不想為此而死”的情緒彌漫在時裝周上。緊急關頭,Mallis呼吁設計師們在統一、安全的空間里舉辦演出,由此一來,保證了秀場環境的可控,同時也讓紐約時裝周上的設計師們集中發出更響亮的聲音。從1994春夏系列開始,Bryant Park成為紐約時裝周的官方舉辦地,并以“有組織的,集中的,現代化的”為賣點爭取品牌贊助,為時裝周贏得更多關注度。

          Moschino 2022春夏系列選擇回到Bryant Park辦秀。

          上述四位頗具代表性的女性形象反映了現代時裝發布模式是如何被一點點完善、發展。當然,從古至今,我們依然可以看到有越來越多的女性角色加入進來,推動這項活動的持續進步。

          身為模特的Eileen Ford在50年代成立Ford模特經紀公司,為早期的模特事業規劃做出了新的嘗試;

          Eileen Ford

          社交名媛S?o Schlumberger將自己在巴黎的聯排別墅免費提供給彼時依舊捉襟見肘的時裝天才John Galliano,為其充滿異域風情的1994秋冬系列時裝設計提供了理想的場景;

          S?o Schlumberger

          在Schlumberger位于巴黎左岸的別墅中,

          John Galliano舉辦了其1994年秋冬系列時裝秀。

          Diane von Furstenberg呼吁加強時尚產業知識產權保護,在推動制定反盜版抄襲的Design Piracy Prohibition Act法案中發揮關鍵作用;

          Diane von Furstenberg,

          攝影:Horst P. Host,

          美國版《Vogue》1976年7月刊。

          如時裝策展人、評論人Valerie Steele所言,“在時裝周這一話題上,我們仍然期待找到一位歷史專家?!睍r裝周發展到今天,即便人們對于它是否應該繼續存在,如何存在心存困惑,但不可否認的是,因為她們的堅持和努力,讓這個模式傳統、但又不斷呈現出嶄新創意的展示平臺常變常新,越發接近我們心目中期待的樣子。

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